Заземление щита учета на столбе


Узел ввода и ВРУ для дачных домов: разбираемся с заземлением и питанием!

Предупреждаю: я несколько не ориентируюсь в глубоких технических моментах данной темы, потому что редко с ней сталкивался (и сейчас в неё углубляюсь), и пост больше будет относиться к взгляду словами монтажника. Поэтому просьба не стесняться и в комментариях указывать на ошибки и неточности. Пост мне нужен для того, чтобы перестать пояснять заказчикам одно и тоже про подземный ввод, системы заземления и убрать кучу поверхностных вопросов, на которые мне надоело расписывать длинные простыни текста по мылу.

Вопросы на тему ввода больше всего возникают во всяком дачном строительстве, и кончаются обычно всякими «А мне тут выделили 15 кВт три фазы». После этого человек думает о том, что он достаточно сказал, и сразу же ждёт от меня быстрый и адский просчёт щитка. И если в случае обычной квартиры это сразу означает три фазы, ноль и PE, счётчик в этажном щите и вводной автомат номиналом 25А, то в случае дачного строительства эти слова обычно начинают длинную переписку и детальные расспросы о вводе.

В дачном строительстве оказывается, что ввод электричества в дом может быть сделан разными способами и по разным техническим условиям. И вот именно их все я хочу кратко рассмотреть и дать какие-то простейшие рекомендации вида «Если у вас так — делайте вот это; если не так — делайте вон то» (блин — и только что откатал ещё одно мыло на эту же тему).

Картинок будет мало, а текста много. Панеслась =)

Итак, в случае электрики в дачных домах возникает следующий ряд вопросов, которые надо выяснить и решить:

  • Какую систему заземления получится сделать в конкретном случае. Это зависит от состояния магистральной питающей линии, трансформаторной подстанции и требований к ВРУ и узлу учёта;
  • Каким должен быть узел учёта в ВРУ и где он дожен находиться: на столбе или в доме, что надо пломбировать (счётчик, вводной автомат, рубильник);
  • Какой тип ввода в дом использовать. Обычно это или воздушный или поздемный ввод. В случае воздушного ввода надо ещё подумать о молниезащите (установить УЗИП).

Причём все эти вопросы взаимосвязаны: если будет воздушный ввод, а узел учёта на столбе — то может не получиться сделать систему заземления TN-C-S, которая более предпочтительна.

Контур заземления

Сначала говорим про самое сложное — системы заземления. Наша задача: по любому обеспечить себе защитный проводник PE, потому что в современных сетях без него никуда. Если в многоквартирных жилых домах за нас уже побеспокоились и предоставили нам его в чистом виде или оставили возможность выделить его из нуля стояка (при определённых условиях, о которых я писал в посте про ввод и этажный щиток), то в данном случае надо делать всё самим с нуля.

Общий смысл следующий: в первую очередь мы обеспечиваем себя натуральным и настоящим заземлением. В его именно оригинальной сути: втыкаем в почву что-то проводящее (много железок) и делаем от него провод в дом. И при определённых условиях, к которым обязательно надо стремиться, мы выполняем повторное заземление нуля, который к нам приходит на вводе. Соответственно повторное заземление нуля надо делать на вводе, до всех узлов учёта и коммутационных аппаратов, а на это как раз и влияют требования к узлу учёта.

Итак, заземление. В Сети есть куча картинок, видео и расхожая фраза «забить три уголка в землю, обварить и отвести стальную полосу». Но мы попробуем детально разобраться, докопаться до смысла этих действий с тем, чтобы понимать то, что делается, и уметь в разных условиях решить задачу по разному.

Во-первых, надо выбрать место для организации контура заземления. Лучше всего подыскать место, которое всегда остаётся влажным, но не слишком мокрым. То-есть закопать его в сточную канаву не пройдёт, а вот рядом с ней — возможно. Следующий важный момент, на всякий случай, — чтобы контур заземления был на расстоянии от людей. В случае серьёзной аварии вокруг контура может возникнуть шаговое напряжение, величина которого как раз уменьшается в зависимости от расстояния.

Во-вторых, изготавливать контур следует при помощи очень надёжных способов соединений. Лучше всего сваркой, но годятся и болтовые соединения, тем более что некоторые системы готового заземления используют именно этот способ. Напоминаю, что сам провод заземления, которым оно подводится к ВРУ должен иметь механическую прочность. Поэтому как раз в качестве него и используют стальную полосу или проволоку.

В-третьих, контур заземления после изготовления надо проверить. Для этого существуют специальные приборы, которые стоят дорого. В бытовых условиях качество контура можно проверить так. Взять какую-нибудь мощную нагрузку (вполне хватит электрочайника или обогревателя) и подключить её двумя способами: между фазой-нулём ввода и между фазой и контуром заземления. Далее замерить тестером напряжение на нагрузке в обоих случаях и, если оно более-менее равно — значит контур хороший. Если же вы получили 60 вольт — добавляйте железок.

Если вам лень возиться с кучей суровых мужиков и молотом, чтобы забивать уголки, то можно посмотреть в сторону модульных систем заземления. Такие системы состоят из отдельных штырей, которые скручиваются между собой и забиваются на нужную длину в землю, а так же имеют кучу всяких соединителей и аксессуаров. Вот, например. такая система от DKC: http://dkc.ru/ru/catalog/438_/ и она же в удобоваримом виде в каталоге АБН: http://abn.ru/catalog/dkc/jupiter/ground.shtml. Обычно на такие системы есть насадка для перфоратора, которая позволяет им в режиме отбойника легко забить всё одним человеком. Вот даже ещё и видюшка была: http://www.youtube.com/watch?v=Ma_cm1H0WWI.

Контур заземления сделали. Следующая штуковина. ГЗШ — Главная Заземляющая Шина. Если говорить в глобальном варианте — это то место, куда приходит контур заземления в ВРУ. Обычно это адская железка с болтами, на которую прикручивается проводник от контура. Мне тоже задают вопросы о том, как её лучше сделать. Блин! Это просто ЖЕЛЕЗКА. Если вы привели свою стальную полосу от контура заземления в здание — прибейте её на стену здания (или щита) и наварите на неё штук пять болтов. Вот вам и ГЗШ. Опять же существуют и заранее сделанные варианты, от того же DKC, в которые можно зажать стальную проволоку или полосу.

Если вокруг есть какие-то массивные металлические конструкции, надёжно закопанные в землю, то их тоже надо своими проводниками присоединить к ГЗШ. Это могут быть какая-нибудь обсадная стальная труба от скважины; заранее специально выведенная проволока от арматуры фундамента, если внутри фундамента арматура между собой скреплена и имеет электрический контакт, металлическая труба водоснабжения и т.д. А вот какой-нибудь металлический забор подключать не стоит: он закопан не так глубоко, как требуется.

Положим, мы родили контур заземления, протестировали его и вывели на ГЗШ. Теперь начинается другой этап колдунства.

Магистральная линия

Надо разобраться со вводом и с питающей магистралью дачной сети. Нам нужно оценить её надёжность и состояние. По идее, она всегда должна быть в хорошем состоянии, но обычно её не обслуживают, сказать ничего не могут, и её, как и стояки многоквартирного дома, приходится оценивать на глаз.

Напоминаю: наша задача сделать повторное заземление приходящего к нам от ввода нуля. То-есть, посадить его на ГЗШ. Это делается для того, чтобы увеличить надёжность и безопасность системы электроснабжения. Представьте ситуацию: где-то на части магистральной линии отгорел ноль. А у нас все нагрузки так или иначе включены между фазой и нулём. Если в этом случае мы не имеем повторного заземления нуля, на нём мы получаем всё что угодно по напряжению: фаза проходит через технику и оказывается на нуле, висящем в воздухе. Правильно: выход следующий. Так как ноль низкого напряжения на трансформаторной подстанции всегда заземляется, то и мы его ещё раз у себя, местно, заземлим.

НО! Если мы будем иметь хилую магистральную линию, которая дышит на ладан, то в случае отгорания нуля на ней наше повторное заземление станет рабочим нулём для всей этой линии. Тут два варианта: или прокатит и всё будет хорошо, если нагрузка на магистральную линию небольшая, или же из-за резко возросшего тока по нашему контуру заземления, его проводники будут греться и чего-нибудь подожгут.

Поэтому смотрим на столбы. Если мы видим на них свежую линию, выполненную проводом СИП4 (который сейчас стал стандартом для воздушных линий), если нам согласны выделить достаточную мощность (скажем, номинал вводного автомат 32..40А для однофазного ввода и 25 А или более для трёхфазного) — линия вполне хорошая. Это примерно так же, как я когда-то писал про многоквартирный дом: «Загляните в этажный щит. Если у вас там новые цветные провода — у вас была реконструкция стояка».

Дополнительно у некоторых столбов может быть выполнено то самое повторное заземление магистрального нуля по всей линии. В зависимости от исполнения оно может выглядеть как стальная проволока, спускающаяся со столба в землю, или же один из проводов магистральной линии будет присоединён к части арматуры столба, используя специальный кусок железки вверху этого столба. Повторное заземление линии может выполняться через несколько столбов, так что придётся побегать. Если оно есть — однозначно считаем линию хорошей и стремимся делать TN-C-S.

Если же наша линия гнилая, хилая, и выполнена каким-нибудь неизолированным алюминием, который закреплён на фарфоровых изоляторах, то скорее всего повторно заземлять ноль будет рисковым делом, и вам придётся использовать систему TT.

Узел учёта

Шаг далее. Узел учёта. Вот тут уже что-то делать так, как нужно, мы права почти не имеем, и обязаны послушать строгие рекомендации той конторы, которая нам будет поставлять электричество. И тут тоже есть западло — само расположение щита учёта и требования к его начинке.

Сейчас учёт стали выносить из домов на столбы рядом с ними для избежания воровства электроэнергии. На столбе требуется поставить щиток, в котором есть вводной автомат и счётчик, и это вносит следующее западло:

  • Так как повторное заземление нуля надо выполнять до узла учёта, то нам приходится делать его прямо у щитка и то, если разрешат что-либо менять в этом щите. Причём если ввод в дом дальше идёт по воздуху — то смысл PE теряется, и в доме надо что-то изобретать заново.
  • В некоторых случаях такой щиток уже заранее стоит (это всякие посёлки с рекламой «Все коммуникации уже подведены»); в нём на вводе стоит автомат, который разрывает ещё и ноль. Если в нулевом проводнике у нас имеется хоть какое-то коммутационное устройство, то мы уже никогда не сможем считать его PEN’ом и вынуждены использовать систему TT.

Пример такого щитка показан ниже:

Тут застройщик поставил рубильник до счётчика, что есть хорошо, и вводной автомат после счётчика. У счётчика торчит радиомодем для удалённого съёма показаний и дистанционного контроля выделенной мощности. Хоть вводной автомат стоит на 32А, но мощность ограничили 15ю киловаттами. И, самое главное, линия новая — а сделать ничего нельзя. Щит трогать мы не имеем права, и вынуждены использовать систему TT, которая более опасна чем TN-C-S.

А вот другой щит. Он стоит уже в доме, и его можно переделать и привести к системе TN-C-S.

Поэтому вопрос о начинке щитка следует тоже уточнить перед тем, как делать что-то со вводом электричества. Надо получить или технические условия, или докопаться до местного электрика, который скажет допустимый номинал вводного автомата и скажет то. что надо пломбировать.

В идеальном варианте следует добиваться установки щитка в доме, где-то в подвале или в служебном помещении на первом этаже дома. Щиток на фасаде дома тоже очень идеальный вариант для организации нормальной системы электроснабжения.

Тут у меня вопрос к общественности: А если у нас щиток учёта на столбе, но вводной автомат там трёхполюсный, а ноль просто так проходит через счётчик — мы можем после этого узла учёта в доме посчитать этот ноль PEN’ом, повторно его заземлить и разделить на PE и N?

По идее — не можем.

После того, как разобрались с узлом учёта, разбираемся с тем, как подать электричество в дом. Понятно что если узел учёта стоит в доме, то, конечно же, до него надо думать о вводе =)

Ввод в дом

Есть два типа ввода в дом: это поздемный кабель и воздушный ввод. Над ними тоже нужно подумать и решить, какой из них лучше и удобнее.

Подземный кабель позволяет избавиться от некрасивых проводов, которые портят фасад дома. Но самое главное — мы можем перейти TN-C-S около столба с узлом учёта и довести до дома цельный кабель сразу с PE. Зато подземный кабель сложнее прокладывать и он стоит дороже: требуется использовать только бронированый кабель типа ВБбШВ.

Мне подземный ввод видится так (тут тоже меня можно поправлять). На столбе должен быть или узел учёта, или какой-то разъединитель, чтобы снимать питание с кабеля целиком. Пусть он будет в ящике и опломбирован и т.д. После этого кабель спускается по столбу в землю. На высоте менее 2 метров (ну или по всей высоте) мы дополнительно защищаем его от механических повреждений или стальной трубой, или стальным уголком. Далее кабель закапывается в землю и подводится к дому. В доме у нас или уже ГРЩ (Главный Распределительный Щит) или узел учёта, совмещённый с ним же.

Воздушный ввод делается проводом марки СИП-4 (у которого все жилы изолированные; СИП расшифровывается как Самонесущий Изолированный Провод), и делается на первый взгляд проще простого: натянул провод на специальных анкерных зажимах, специальными прокалывающими сжимами подключился к магистрали — и всё.

Но на самом деле у такого ввода есть некоторые особенности:

  • Воздушный ввод имеет меньшую надёжность чем подземный. Поэтому никакие фишки вида «поставили на столбе узел учёта, там перешли на TN-C-S с PE и протянули это в дом» не пройдут. В дом может прийти или только N (если магистральная линия хилая) или PEN, который обязательно надо повторно заземлять.
  • В воздушный ввод может ударить молния. Поэтому в доме (а лучше всего — в щитке на фасаде дома) надо ставить УЗИП (Устройство Защиты от Импульсных Перенапряжений).

Итоги

Если подбить всю информацию, то получается следующее:

  • Выясняем требования к узлу учёта. Где он должен находиться, сколько мощности дают, что пломбировать, сколько полюсов у вводного рубильника/автомата можно делать;
  • Выясняем состояние магистральной линии. Можно ли делать повторное заземление нуля, или же линия хилая?
  • Принимаем решение о том, какой ввод будем делать в дом;
  • В любом варианте делаем и проверяем контур заземления;
  • Собираем (ну или уже осмысливаем собранный, если он достался от застройщика) щиток учёта / ГРЩ;
  • Собираем все остальные щиты.

Если описанное разделение нуля представить на схемах, то получается так:

В случае системы TT у нас есть две отдельные шины нуля и PE, которые не соединены между собой. Фактически, нулевая шина на вводе нам не нужна, поэтому из всех шин остаётся только ГЗШ.

У системы TT есть важная особенность. Так как рабочий ноль от магистральной линии не имеет повторного заземления, то в случае какой-нибудь аварии (отгорания нуля, схлёстывания проводов) на нуле может быть ЛЮБОЕ напряжение! Поэтому в случае использования системы TT мы снова несколько попадаем на деньги, так как вынуждены ставить УЗО на все-все линии для повышения безопасности. УЗО будет срабатывать по утечке как с фазы на PE, так и с нуля (если там будет достаточное для этого напряжение) на PE. Через кабель или через человека =)

Система TN-C-S более защищена от всех этих чудес. В этом случае наш «ноль» со столба уже называется PEN и, чтобы разделить его на PE и N, мы повторно его заземляем, подключая на ГЗШ.

Тогда даже если PEN где-то оторвётся или отвалится, у нас всё равно всё будет работать. А если на нём появится опасное напряжение, то будет обычное короткое замыкание фаз на землю в пределах нашего участка линии. В случе системы TN-C-S мы можем не ставить УЗО на некоторые линии (например, в сухих помещениях).

Обратите внимание на эти схемы. Они нарисованы в двух вариантах специально для того, чтобы показать следующее. В некоторых случаях с монтажом щитка учёта извращаются так хитро, чтобы оставить возможность позже перейти с системы TT на систему TN-C-S. Например, если подключить PEN не сразу к ГЗШ, как нарисовано у меня на нижнем рисунке, а к шине N, то мы получим следующее:

  • Если не соединять шины N и ГЗШ перемычкой — у нас будет TT;
  • А если соединить — будет TN-C-S;

В большинстве случаев эти шины необходимо пломбировать. И иногда в качестве них можно использовать рапределительные блоки типа BRU или другие подходящие (например, в 2016 году появились ещё и блоки DBL).

Мне в скором времени придётся монтировать щиток учёта по схеме из заголовка статьи, поэтому своих фоток я сюда позже добавлю. А пока вот красивое описание ВРУ от моего коллеги Марсика (El-Fi.Net): http://www.el-fi.net/2012/08/blog-post_2588.html.

ЗЫ. Я могу запилить небольшой обзорчик провода СИП, если это надо. Мне самому интересно, как там и чего. Кому-то ещё интересно?

Если вас заинтересовала информация из этого поста и вы хотите со мной связаться (или заказать Сборку щита / Консультацию/Мастер-Класс), то пишите мне на почту [email protected] или звоните на +7-926-286-97-35 (c 10 до 20 по Москве). На SMS и почту, написанную в одну строчку, я не отвечаю. Отзываюсь на имя Электрошаман. Невнимательных, тупых и наглых продаванов и менеджеров я буду жёстко стебать, если они не заглянут в инфу про контакты для организаций, а скорее кинутся звонить.

cs-cs.net

Неправильный монтаж щита учета на опоре ЛЭП

Частные дома я проектирую крайне редко, т.к. это достаточно скучная работа и много там не заработаешь. Однако, даже если и приходится подключать частный дом к ЛЭП, то щиты учета размещаю на фасаде доме, поскольку это дешевле и ЩУ чуть больше защищен от вандалов.

К сожалению, у меня пока нет машины и очень много приходится ходить пешком. Я, как и все электрики, всегда обращаю внимание на все, что связано с электричеством.

Прогуливаясь от энергонадзора до своего офиса забрел в частный сектор, где ЛЭП с голыми проводами заменили на СИП, а щиты учета установили на опорах.

Ранее я уже рассказывал, даже восхищался, как недалеко от моего дома были проведены подобные работы. Там все было выполнено четко в соответствии с СТП 09110.20.262-08.

Здесь не нужно быть даже монтажником, чтобы понимать, что такие работы достаточно трудоемкие и соответственно будут стоить недешево. Зато все аккуратно и надежно.

Поскольку реконструкция ЛЭП проходила централизованно, то предположу, что за все платило наше государство.

Сейчас рассмотрим альтернативный способ монтажа щита учета на опоре ЛЭП и выясним, нужно ли так экономить?

Внешний вид монтажа щита учета на опоре с помощью ПНД и ПВХ труб:

Монтаж щита учета на опоре

Здесь вместо металлических труб применили ПНД трубу диаметром примерно 50 мм и гофрированную трубу около 20 мм. Внешний вид монтажа желает лучшего… Если бы сделали герметичное соединение ПНД и ПВХ трубы, то пришлось бы применять водонепроницаемый счетчик, т.к. сверху крюк мы практически не наблюдаем На правой фотографии создается впечатление, что трубы идут ровно, однако они просто лежат в одной плоскости.

А сейчас рассмотрим более детально защиту провода от ввода в щит до ПНД трубы (кликните по картинке и нажмите крестик внизу, чтобы увеличить).

Защита СИП трубой ПВХ

Во-первых, на данном участке у кого-то появилась гениальная идея проложить провод СИП в ПВХ трубе. Или это не ПВХ труба? Должен заметить, что такие трубы не предназначены для монтажа на открытом воздухе. Для таких целей можно было применить трубу гофрированную ПНД.

Во-вторых, защита провода выполнена не на всем участке. Видны оголенные провода и куски нескольких труб на одном участке. Практически, защита от механических повреждений отсутствует.

Ввод трубы ПВХ в щит учета выполнен тоже не самым лучшим способом.

Ввод трубы ПВХ в щит учета

О какой герметичности здесь можно говорить? Не факт, что вводной сальник обжимает данную трубу.

Я приветствую прогрессивные решения, но все-таки можно было сделать и лучше. Такой монтаж почти на всех опорах.

Думаю, если бы за это пришлось платить частным лицам, то никто не допустил бы такой монтаж. Кому-то надо было показать экономию...

Я все-таки надеюсь, что ни один ребенок не пострадает от «профессионализма» специалистов, которые допустили такое безобразие в эксплуатацию.

Советую почитать:

220blog.ru

Щит учета электроэнергии частного дома: схема, сборка, установка

Вступление

Вопросы подключения частного дома одни из самых обсуждаемых в сети. Одна из причин такой популярности, это разделение работ по подключению, между собственником дома и эксплуатирующей организации. Вот и ищут собственники, как правильно сделать свою часть работ. Благо полезная и практичная информация есть и тут можно найти отличных информационных помощников. В этой статье поговорим про щит учета электроэнергии для частного дома.

Мероприятия собственника по подключению

Совершая подключение (присоединение) дома к линиям электропередач, владелец дома получает техническое условие на подсоединение. В нём есть раздел, где перечисляется, что для подключения должен сделать собственник.

Приведу выдержку из такого ТУ. Собственник обязан, установить узел учета с устройствами защиты электропринимающих устройств, автоматов защиты на 25 Ампер, контролирующих величину мощности и прибора учёта расхода  электроэнергии класс точности 2.0.

Проясним, что имеется в виду в этом ТУ и как реализовать данное предписание.

Щит учета электроэнергии частного дома уличного исполнения

Какие бы споры не возникали по месту установки щита учета, для энергетических компаний предпочтительным остается место на улице со свободным доступом контролирующих лиц.

Это значит, что нам понадобится щит учета электроэнергии уличной установки на столб (опору) со степенью защиты корпуса не ниже IP54.

Собрать данный щит можно самостоятельно, или приобрести в готовом варианте у производителя.

Схема щита

Собирать щит учета электроэнергии частного дома нужно по схеме. Вот один её вариант, который можно назвать обобщенным и рекомендованным.

щит учета электроэнергии частного дома СХЕМА

На принципиальной электрической схеме щита мы видим:

  • Ответвление от опоры линии электропередач ВЛ 0,4 кВ, делается самонесущим изолированным проводом СИП 4×16, что означает четыре жилы в общей изоляции сечением 16кв.мм.
  • Со стороны ввода щит защищается общим трехполюсным автоматом защиты на 50 Ампер.
  • Прибор учета электроэнергии имеет класс точности 2, и рассчитан на работу в сети от 5 до 60 Ампер.
  • Распределение электрической энергии происходит на несколько групп: две трехфазные (380 В) на мощности 32 Ампера и 20 Ампер, и одну однофазную  220 В на 10 Ампер.
  • Для самого щита должна быть предусмотрена система заземления, выполненная по нормативам. Корпус щита, а также шина для подключения защитных проводов PE должны быть соединены с контуром заземления, выполненного для установочного столба.

Сборка щита учета

Собрать такой щит самостоятельно не сложно. Важно соблюдать несколько простых правил:

  • Провода ввода и вывода не должны касаться металлического корпуса щита и не должны давить друг на друга. Для этого, все проходы через корпус защищаются пластиковыми гильзами и достаточны для свободного прохода кабеля.
  • Монтажные провода внутри щита, не должны пересекаться, особенно под углами отличными от 90˚.
  • Все соединения проводов с шиной PE должны быть визуально видны, а затягивающие винты автоматов защиты и клеммных колодок доступны для затягивания.
  • Чтобы избежать временного ослабления соединений проводов и шин, они должны быть произведены не только через шайбу, но и усилены гроверной шайбой (DIN 127).

Установка щита учета

Устанавливается щит учета на улице на высоте 1200-1600 мм, на столбе (опоре) указанном, как вводной. Спуск проводов к щиту и подъем проводов от щита производится в трубах или коробах или открыто на хомутах. Спуск проводов от щита к дому в траншее производится только в трубе с поворотом трубы в траншею.

Заземление щита учета

Заземление щита учета производится локально. Проволока не менее 10 мм или металлическая полоска прокладываются от щита вниз по столбу с надежным закреплением хомутами на столбе.

Для самого заземления используется арматура бетонной опоры или отдельный штырь вбитый в землю на глубину 1,8-2,0 метра до достижения нормативного сопротивления заземления, 4 Ом для 380 В и 8 Ом для 220 В (ПУЭ 7, 1.7.101.)

©Ehto.ru

ehto.ru

Установка вводного щита на опоре

Вступление

Одним из вариантов, устройства абонентского ответвления к частному дому, является установка вводного щита с блоком учета электроэнергии (электросчетчиком) на опоре отвода. Другими слова, на опоре линии электропередачи, от которой делается отвод к дому, ставиться водной щит с вводным автоматом и счетчиком учета и необходимыми электротехническими устройствами.

Установка вводного щита на опоре — правовой вопрос

1. Во-первых, абонентский отвод делается с разрешения энергоснабжающей организации и утвержденного ей же, проекта. В такой ситуации, вполне возможно, с их стороны, как запрещение такой установки, так и наоборот, настоятельная рекомендация такой установки вводного щита.

Именно по этому, можно увидеть целые поселки с однотипными установками вводных учетно-распределительных щитов на опорах возле домов или совсем  наоборот.

2. Во-вторых, Нет нормативных документов, в которых было бы запрещено и даже не рекомендовано, устанавливать вводные устройства со счетчиком учета на опорах абонентских отводов.

Конечно, администрациям всех уровней, выгодно, когда счетчики учета стоят вне жилых помещений и доступны для контроля в любое время и не зависят от настроения хозяина дома, впускать или не впускать проверяющего. Такая установка, хоть как то можно бороться с воровством электроэнергии.

Установка вводного щита на опоре, нормативы, правила, советы

Сначала нормативы:

Согласно ПУЭ (изд. 7), расстояние от пола (земли) до клемм электросчетчика должно быть не более 1700 мм;

Для замены счетчика и безопасной его эксплуатации, до счетчика нужно установить коммутационный аппарат или предохранители. (ПУЭ 1.5.36). Кстати, в этом же пункте, указано, что расстояние от коммутационного аппарата до счетчика должно быть не больше 10 метров. То есть, если от опоры до дома меньше 10 метров, возможна установка вводного щита на опоре, а счетчик на фасад дома или в доме.

Статьи по теме:  Типовой трехфазный щит учета для частного дома

Важно! Обращу ваше внимание, что до счетчика ставят не автоматы защиты (автоматические выключатели), а рубильник или предохранители.

Теперь рекомендации энергетических компаний

Как вы понимаете, энергетические компании, продающие электроэнергию, заинтересованы только в одном, чтобы у них не воровали электроэнергию, отсюда и рекомендации.

  • Узел учета электроэнергии должен ставиться вне помещения, на фасаде дома или на специальной стойке, в том числе опоре;
  • Шкаф узла учета должен запираться;
  • Шкаф узла учета и стойка должны быть повторно заземлены;
  • Нулевой провод также повторно заземляется;
  • В шкафу учета должен быть установлен автомат защиты, после счетчика, для защиты питающей линии;

А теперь совсем желаемый совет энергокомпаний:

  • В шкафу должен стоять электронный электросчетчик с импульсным выводом, и контролером, передающим данные в автоматическом режиме на ТП (трансформаторную подстанцию).
  • Кроме этого запорное устройство шкафа должно иметь герконное реле, которое также передает данные, когда этот шкаф учета открывали. Это я описал, желание всех продающих компаний и контролирующих органов поставить везде систему АСКУЭ (автоматическая система контроля учета электроэнергии).
Установка системы АСКУЭ в коттеджном поселке

Как дело обстоит на практике

На практике:

  • Установка вводного щита на опоре, в цивилизованных поселках выдерживают до 1700 мм. Высоту установки в малонаселенных поселках, поднимают до 2500 мм.
  • Для спуска кабеля к щиту и подъема его обратно для воздушного ввода в дом, не используют провода СИП, а используют кабель ВВГ. Сам кабель прочно закрепляют на опоре, пряча его в защитных трубах. При подземном вводе в дом, кабель ВВГ опускают в трубах до щита, а после щита, кабелем ВВбШв в трубе, уходят в траншею.
  • Во вводном устройстве, кроме установки вводного рубильника (до счетчика) и автоматов защиты (после него), нужно поставить устройства для защиты от перенапряжения (УЗИП).
Статьи по теме:  Система ДУП квартиры

Выводы

  • При желании и настойчивой рекомендации со стороны продающей организации «установить счетчик учета вне дома», он ставиться в шкаф вводного устройства и выводится за территорию участка.
  • Шкаф вводного устройства повторно заземляется.
  • До счетчика учета ставится коммутационный аппарат или предохранители.
  • После счетчика учета ставятся автоматы защиты, которые называются вводные;
  • Как дополнительная защита в водном щите, установленным на опоре, устанавливаются УЗИП;
  • Шкаф ВУ с блоком учета должен иметь окно для считывания показаний счетчика, а дверца шкафа должна запираться и пломбироваться.

©Ehto.ru

Статьи по теме

ehto.ru


Смотрите также